Перфектният австрийски ски курорт — и защо се бори за оцеляване

Матиас Лакнер е на 11 години, когато за първи път изкачва най-високата планина в Австрия. Той е израснал в село Хайлигенблут, където шпилът на средновековната черква е тъничък като обърната ледена висулка. Пронизващ небето на седем благи на запад е Гросглокнер (3798 метра), най-високият връх на Австрия.

Лакнър е рисувал увлечено кулата и върха като дете. Един летен ден през 1995 година той и брат му, който беше на 18 години, стегнаха коланите си, когато доближиха заснежения върхов било на планината. „ Все още си припомням, че гледах през корниз към северната стена, която е единствено 800 метра право надолу “, споделя Лакнер, който по-късно е въодушевен да стане планински лидер. „ Абсолютно ме очарова. “

Тогава планината Hohe Tauern на Алпите също се усещаше като мъдро място за създаване на кариера; Карането на ски е почнало в Хайлигенблут в средата на 50-те години на предишния век и се е развило през 70-те години на предишния век, когато фермерските фамилии стартират да се занимават с туризъм. Лакнер, който в този момент е на 39 години, си спомня по какъв начин е закусвал с посетители, на които татко му – пчелар – е почнал да предлага стаи.

Планинарите, а по-късно и водачите, от дълго време са били привлечени от върховете в района и острите завои на Високопланинският път Grossglockner, който се издига на север от Heiligenblut. Сега зимният туризъм надграждаше очарованието на дребния град и разнообразния терен с огромна надморска височина. За няколко години през 90-те години Inghams, един от най-големите английски ски туроператори, добави Heiligenblut към своите брошури.

Но ориста постоянно се е люшкала в тази котловина в Каринтия, която се намира на изток от Тирол и на юг от Залцбург. Повече от 500 години след завършването на църквата през 1491 година, по време на късно-средновековна златна тресчица, идвам през януари с брат ми Патрик, с цел да открия общественост, бореща се с капризите на актуалната планинска стопанска система.

Седмици преди началото на този сезон унгарският притежател на два от най-големите хотели в града – Post и Sporthotel – разгласи, че Sporthotel няма да отвори (компанията упреква „ пазарните условия “ след Covid).

Относителната изолираност поддържа Хайлигенблут малък; по-големите курорти в района са по-лесни за постигане, изключително за еднодневни екскурзии. Разчита се на нощувки и загубата на 200 кревати съставлява 10 % от общия брой на града. В отговор лифтовата компания разгласи, че ще спре два високи ски лифта за сезона. Само незабавен държавен заем подсигурява, че останалите 10 лифта въобще ще бъдат отворени.

„ Почти желаех да стартира да рева, когато чухме “, споделя Лакнер за затворените лифтове, които доставят скиорите до едни от най-хубавите курорти извънпистов терен, на съвсем 3000 метра. „ Чувствам се доста тъжно, тъй като знам капацитета тук. “

Започваме да приказваме на кабинковия въжен превоз Rossbach, който води скиорите до междинната станция на Heiligenblut на 1754 метра. Поривистите ветрове лимитират опциите ни, до момента в който продължаваме нагоре по кабинковия въжен превоз Шарек. На върха (2604 метра) Лакнер би трябвало да извика, с цел да ми каже, че в случай че не беше гъстият облак, щяхме да се любуваме на панорама към Гросглокнер през долината.

Въпреки изискванията, един фут от новият сняг основава ужасно каране на ски, до момента в който Lackner ни води до предпазени, подветрени скатове. Дори когато слънчевите дни посрещат по-големи сметища, управлението споделя, че тук няма остри тирета за скривалища. „ Има задоволително за цяла седмица единствено с потребление на лифтовете “, споделя той.

Но рестриктивните мерки на карането на ски в дребни планини стават ясни, когато ветровете затворят Шарек. Тунелният въжен превоз Fleissalm, странна подземна гондола, която изхвърля скиорите в купата на изток, е резистентен на вятър, само че се отваря единствено през уикендите. Вместо това, признателни най-малко на слънцето, залепваме катерачни кожи на ските си и тръгваме на запад. Скоро вятърът е толкоз мощен, че се притеснявам, че може да съблече брадата ми. След час Лакнър отсрочва времето на нашата нелепост и ние търсим петна добър сняг, обслужвани от по-нисък Т-образен бар.

Ние сме измежду последните скиори в планината, когато стопираме за късен обяд. Ханс и Мануела Флайснер-Ригер таман затварят Schistadl Tauernberg, съвсем комично комфортен планински ресторант. Когато виждат Лакнер, те се втурват назад с кучетата си, които наподобяват щастливи да се върнат в леглата си. Ханс предлага Kärntner Kasnudeln, кнедли със сирене, направени от майка му. Пристигат под пържено яйце, плувнали в масло и са вкусни. Изумен съм да видя, че ястието коства единствено €13; бира е 4,90 евро. Такива са насладите от карането на ски в дребните планини.

Спирам в църквата „ Сейнт Винсент “, до момента в който очаквам късия шатъл рейс назад до хотела си, пристъпвайки меко, до момента в който ски обувките ми удрят в 500-годишен камък. Предишното благосъстояние на Хайлигенблут ясно се вижда в охолно позлатения олтар над криптата на Свети Брикиус, датски рицар. Както гласи легендата, Бриций умира в лавина, до момента в който донася светиня от кръвта на Христос в планините Тауерн от Света София в Константинопол. Heiligenblut („ святата кръв “) е кръстен в негова чест и възобновена колба с кръвта е заключена в кутия за причестяване.

Отседнал съм в Kärntnerhof, селски тризвезден хотел в края на града. Freidl Fleissner, някогашен планински лидер от фермерско семейство, го отваря като дребна къща за посетители през 1967 година, като последователно я уголемява, с цел да включва 30 стаи и басейн. Той има по-кратка история от тази на църквата, само че точно тук в този момент се показва огромна част от вярата в бъдещето на курорта.

Миналата година, тъкмо когато унгарците се отдръпваха, богато семейство от Клагенфурт, столицата на Каринтия, реши да заложи доста на Kärntnerhof. Томас Зайтлингер купи хотела, дружно с близкия Chalet Hotel Senger, със смели проекти за четиризвездни поправки. Fleissners, водени от дъщерите на Freidl Хелга и Мариета, имат 10-годишно съглашение да ръководят хотела, до момента в който новите притежатели с градски жанр го модернизират. (Решавам, че това наподобява на алпийски сериал.)

Семейство Зайтлингър имат вяра, че Хайлигенблут е чакал някой да го раздруса от съня му. „ Когато хората видят какво вършим, мисля, че ще ни последват “, споделя ми Майкъл Зайтлингер, синът на Томас, една вечер по време на вечеря, до момента в който сръбвам от бистрата си чорба с кнедли, поръсена с магданоз. Само се надявам, че той съумява да резервира онази селска, фамилна атмосфера, която хората, идващи в дребен австрийски курорт, сигурно чакат.

Без да навлиза в детайлности, Зайтлингер-младши загатва, че казусът с компанията за асансьори може да бъде позволен. Имат поддръжката на държавата; Каринтия стартира огромен маркетингов подтик за своите две дузини курорти. Heiligenblut, който има огромно преимущество в надморската височина пред лицето на изменението на климата, има изключително огромно предпочитание да изкуши назад английските скиори, които съставляват по-малко от 1% от посетителите (признавам, че в никакъв случай не съм чувал за това).

Две седмици преди визитата ми група от 10 британци остана за една седмица в Kärntnerhof, до момента в който изследваха Heiligenblut и близкия терен с Lackner. Ски клубът на Англия добави града към листата си с дестинации отвън пистите в отговор на търсенето на по-тихи места измежду мегакурортите на Алпите. Предполагам, че ще се върнат.

Те имаха повече шанс от мен. Този вятър просто няма да спре. От страната на Fleissalm на ски зоната, където търсим дребни ленти предпазен сняг, следим с вяра повече от упованията по какъв начин двама ски патрули бомбардират и по-късно се спускат във Fleisstal, терен отвън пистата от съвсем 800 отвесни метра на предпазен аспект. Може би ще го отворят на следващия ден.

Вместо това тръгваме на запад и се изкачваме по маршрута на затрупания високопланински път Grossglockner, открит през 1935 година Накрая стигаме до тунела Hochtor, който пресича за малко под прът. преди пътят да продължи на север. Само горната част на каменния отвор на тунела наднича от 15 метра сняг. Спираме на слънце в цялостна тишина, представяйки си летния плач на мотори под краката ни.

След като се движим на зигзаг до седловината, откриваме отличен сняг на 1300-метровото втурване към Хайлигенблут. Преди вечеря в хотела тръгваме да търсим бар. Има две забележителни, в това число Laterndl, където локалните се събират, с цел да се насладят на доста фини пици, които костват по-малко от 10 евро. По-близо до Kärntnerhof в средата на полето е Die Mühle, дребна почерняла някогашна воденица, която беше доставена от поток надолу по долината на гърба на камион през 2000 година

Старият воденичен камък в този момент се оформя част от самия бар, зад който Майкъл Зиблер, 42, е благият хазаин. Той отпразнува своя 18-ти рожден ден в деня на откриването на Die Mühle и го има от пет години. Освен това работи в магазина за ски чартърен и свири на акордеон в градския оркестър. Зиблер, който счита, че знае „ към 960 “ от популацията на Хайлигенблут от 980, е печален за настоящия спад, само че е сигурен, че единственият път е нагоре. „ Разбира се, че не желаеме да станем прекомерно огромни “, прибавя той.

Има време за каране на ски една заран преди пътуването назад към Лондон. Оставям сметката ни от бара за Siebler в магазина за ски (бях приключил парите, които множеството места в града към момента изискват) и се насочвам нагоре към планината, с цел да намеря Fleisstal към момента затворен. Отново се изкачваме до тунела, този път чак от междинната гара, наслаждавайки се на тихото ритмично изпитание и гледките към Гросглокнер.

Дори при съмнителни условия не се нуждая от увещание, с цел да схвана, че това е особено място. Няма доста ски курорти в границите на три часа път от две летища (Залцбург и Клагенфурт, което е по-близо, само че с по-малко полети), които обслужват сериозен терен с висока надморска височина и свободен от тълпи от град, който бръмчи с тиха, остаряла школа сексапил.

Ерхард Тройер, ръководител на борда по туризъм на Heiligenblut и локален хотелиер, ми сподели, че градът се нуждае от още 500 кревати, с цел да даде убеденост на лифтовата компания да влага в застаряващата си мрежа. Връщането към пика от 90-те години на предишния век от 3000 кревати, прибавя той, би предиздвикало мястото да пее, като в същото време резервира атмосферата си. (За съпоставяне Санкт Антон има 12 000 кревати, Зьолден 15 000). „ Имаме нещо особено тук и то стартира с тази фотография на църквата и Гросглокнер “, споделя Тройер. „ Винаги ще имаме това. “

Има вяра, че идващото потомство ще тласне Хайлигенблут напред. Freidl Fleissner, който в този момент е на 86 години, към момента живее в Kärntnerhof със фамилията си. Неговият правнук Леон, който е на пет, ми сервира яйцата една заран преди учебно заведение. Междувременно двугодишният наследник на Лакнер, Габриел, към този момент е почнал да кара ски и да се катери по лед благодарение на спонтанни котки.

„ Това е едно от най-красивите села в Австрия и е в средата на това голямо игрище, което всеки би трябвало да знае “, сподели лидерът в хижата Тауернберг, до момента в който Ханс и Мануела още веднъж разсъниха кучетата си за пътешестване с моторни шейни до дома.